魏晋南北朝是我国古代服装史的大变动时期，在这段三百六十多年的历史里，原本大一统的中华大地陷入四分五裂的境地，汉族与匈奴、鲜卑等少数民族之间战争不断，社会动荡，礼崩乐坏，但也加速了文化交流、民族融合、汉胡服饰交融的步伐。

　　从公元220年至589年是我国的魏晋南北朝时期。魏晋南北朝在汉服历史上是破立并举的时代。魏初，文帝曹丕制定“九品中正”官位制度，“以紫绯绿三色为九品之别”，从色彩上定制了官位高低，一目了然。此制历代沿袭，直至元明。同时，魏晋时期打破两汉等级森严的冠服制度，如不论文武官员平民百姓，皆以幅巾束发，取代了以往拘谨的冠帽，一时间各种头巾花样百出，令人眼花缭乱。

　　南北朝时期，北方少数民族入主中原，北魏孝文帝全面强推汉化改革，从礼俗、语言到服装一律汉化；同时，北方民族的短衣装束袴褶，逐渐取代了以往的深衣袍服，成为民间的主流服装。北朝末期，脱胎于鲜卑帽的幞头首现雏形，开创了我国男装独特的首服标志，此后流行一千余年。

　　以下内容选自《汉服藏美录》，较原文有删节修改。文中所用插图均来自该书。已获得出版社授权刊发。

　　图中七贤，散发袒胸。衣宽袖广，飘逸如神仙。竹林七贤砖刻（部分），一九六○年南京西善桥南朝古墓出土，现藏于南京博物院（《汉服藏美录》内文插图）。

　　在中国古代的传统社会里，读书人永远是引领风尚的精英阶层。战乱时期的魏晋文人更是当仁不让，他们把自己对时代的不满以狂狷的形式发泄出来，吃毒药，着宽袍，咆哮山林，纾解郁闷……在他们夸张的服饰的引领下，以往礼制严谨的冠服制度不再流行，拘谨的套装形式逐渐被“褒衣博带”所替代。自由自在的宽衫大袖，成了魏晋时期的时尚标志，先秦至汉代的深衣制自此已基本消失。

　　这幅作品即以当时享誉民间的七位放浪形骸的士人阮籍、嵇康、山涛、向秀、王戎、刘伶、阮咸为刻画对象，描画了他们身着大袖宽袍，披发跣足，于竹林之下饮酒放歌，纵情恣意的场面。

　　据传，魏晋时，贵族及士人阶层流行服用一种药物—“五石散”。此药性燥，服者全身发热，面若桃花，体力强健，仿佛毒品般令人一时心迷神醉。为了散发药性，服后必须吃冷食，饮温酒，洗冷水浴，穿宽松衣服行走。若药性不能散发，须用药发之。故“五石散”又称“寒食散”。当时许多长期服食此药者皆因中毒而丧命。

　　竹林七贤是“五石散”的拥趸，时常服用。吃了药后，他们就穿着宽松的袍服，相邀饮酒，啸聚山林，行为放浪不羁。由于他们是名士，所以这副派头就成了魏晋风度的注脚。可见当时文人中流行的宽袍大袖亦即褒衣博带，本来是为了消解“五石散”而产生的一种实用性服装，却因为名士的引领而成了时尚，并发展演变为一个时代的符号。

　　《洛神赋图》中的广绣襦裙和“杂裾垂髾”，东晋绢本绘画，宋代摹本，现藏于北京故宫博物院（《汉服藏美录》内文插图）。

　　相传东晋大画家顾恺之读了曹植的《洛神赋》后，一时惊艳，有感而绘此图，遂为后人勾勒出那个时代的万种风情。

　　图中女性人物手持麈尾，身着广袖襦裙，衣带飘飘，仪态曼妙，宛若仙女。所谓广袖襦裙，裙外有围裳，围裳下饰以三角形的襳（音同鲜）髾，即“杂裾垂髾”，两汉时就已出现有这种装饰的服装，称袿衣。袿衣的底部有上宽下窄、呈刀圭形的两个尖角，称为“裾”。袿衣之下以裳为衬，是当时贵妇的常服。南朝之后这种装饰逐渐消失。但此类带有飘逸的襳髾装饰的襦裙，后来被神化为神仙服饰。

　　图中男主角即为曹植，头戴远游冠，着上襦下裳加蔽膝，衣袖宽大，腰系绅带，脚踏笏头履。其身边的男侍从手持华盖，头戴笼冠，身穿袍服，束绅带，下穿大口袴。侍女头戴笼冠，身穿大袖襦裙，其中一人携着坐具。

　　顾恺之的另一幅作品《女史箴图》，乃依据西晋名臣张华的文章《女史箴》而画的一幅插图画卷，描绘了汉代宫廷妇女的道德故事。原画共十二段，现存九段。一九○○年庚子之役，八国联军入京，此图为英军所掠。以下撷取其中三段画面，以供赏析。

　　《女史箴图》中的第四段画面：梳妆图，东晋绢本绘画，唐代摹本，现藏于大英博物馆（《汉服藏美录》内文插图）。

　　画中一个贵妇，席地而坐，外罩大袖纱罗袍服，着三重衣，帔领绕肩，对镜观容。身后梳头的侍女身穿襦裙，头梳垂髾发式，插树形步摇，体态婀娜。旁边的镜台和装脂粉的漆盒皆为汉代式样。

　　《女史箴图》中的第七段画面，东晋绢本绘画，唐代摹本，现藏于大英博物馆（《汉服藏美录》内文插图）。

　　图中一男一女，男子头戴委貌冠，身穿薄如蝉翼的纱罗直裾袍，前系蔽膝。女子身穿有围裳的广袖襦裙，“杂裾垂髾”从围裙下飘逸而出，外罩薄如蝉翼的纱罗外衣，姿态曼妙，恰如左思《三都赋》中所描绘的“纡长袖而屡舞，翩跹跹以裔裔”。

　　《女史箴图》中的第九段画面，东晋绢本绘画，唐代摹本，现藏于大英博物馆（《汉服藏美录》内文插图）。

　　顾恺之画的虽是汉代人物故事，发式用具皆为汉代式样，但服装却为东晋样式，无论男装女服，尺寸均比汉代宽松许多，佐证了魏晋风度是从深衣制演化而来的新时代新风尚的观点。

　　由两汉而魏晋南北朝，女子衣着的较大变化是风格上转向“上俭下丰”。始于汉代的襦裙套装发展至晋代，变成上衣短小贴身，下裙宽大。女性服饰以上襦下裙为主，并以体态修长、柔媚为时尚。以曲裾深衣的秦汉遗俗为基础，加之北方传入的文化元素，发展出一种杂裾垂髾服。上衣的长飘带曰“襳”，固定在长裙下摆的燕尾状装饰曰“髾”。主要款式特征为上身紧窄，袖子宽大，下摆多重，有飘带，整体感觉宽博飘逸，似仙人踏云而至，表明此时人们的观念已由自然质朴转向奢华雕琢。飞襳垂髾虽然惊艳，流行时间却很短暂，至唐代，除了舞伎，再无人穿着。

　　魏晋南北朝的贵族妇女同男人一样，脚下穿着高翘如墙的笏头履、重台履，高翘的鞋头饰以花纹，可将曳地的衣裙收揽，便于迈步，同时显示优雅而摇曳的步态。梁简文帝有诗《戏赠丽人》，一句“罗裙宜细简，画屧重高墙”生动地描写了这一时代风尚。

　　《列女传图》（局部），东晋绢本绘画，南宋摹本，现藏于北京故宫博物院（《汉服藏美录》内文插图）。

　　顾恺之根据西汉名儒刘向编撰的《列女传》所绘制的又一幅传世名画，风格类同《女史箴图》，原画分为八段，共绘制二十八人。

　　图中这位淑女头插步摇，穿大袖衫、曳地长裙，腰束绅带，风姿绰约，翩若仙姬。令人想起南北朝著名诗人庾信《奉和赵王美人春日诗》中的诗句“步摇钗梁动，红轮帔角斜”……

　　古代女子的首饰步摇，底座称山题。因其形似山，着于额前，故名。《后汉书·舆服志下》曰：“步摇以黄金为山题，贯白珠为桂枝相缪。”清代林颐山《经述·释王后首服四》：“步摇上有垂珠，步则摇，因其贯白珠为桂枝相缪，故八爵、九华、六兽列于黄金山题之上，行步则摇。” 树形步摇钗是魏晋时期女性发饰的一大亮点，顾恺之笔下的每一个女性，头上几乎都长有一棵摇曳生姿的花树。

　　魏晋女子的发式，以假发衬托的各种髻为主。西晋有十字式大髻，东晋有两鬓抱面遮眉式髻和夸张的缓鬓倾髻—一种将鬓发松散，十字髻倾斜的时髦发式。因发髻又大又重，不能常戴，平时搁置架上称作“假头”，贫者无能力置办的，自嘲“无头”，遇事只能向别人“借头”。东晋末至齐梁间，女子发式演变为束发上耸的双环式髻。

　　两汉时期，男子通常戴冠、帻，但在劳动阶级中，流行用布包头的习惯。汉魏之。